Informații esențiale despre acțiunea exfolianților chimici

Orice tip de piele poate beneficia de pe urma exfolierii cu un produs AHA sau BHA

Probabil nicio altă etapă dintr-un ritual zilnic de îngrijire a pielii nu are efect imediat precum exfolierea. Din cele câteva modalităţi de exfoliere a pielii, de departe cea mai eficientă şi cea mai cercetată este cea cu acizi alpha hydroxy (prescurtat AHA) şi beta hydroxy (prescurtat BHA). Beneficiile utilizării compuşilor AHA sau BHA pot fi vizibile imediat sau la scurt timp după utilizare, în câteva zile. Cel mai mare avantaj este că pielea va continua să se refacă în timp, prin utilizare constantă.

Ce se întâmplă cu pielea în procesul de exfoliere?

În general, conceptul arată că stratul mort de la suprafaţa unei pieli normale (denumit stratum corneum sau stratul cornos) pierde în mod regulat mii şi mii de celule la fiecare câteva minute. Acest proces de exfoliere naturală a celulelor se datorează fiziologiei pielii (modului de funcţionare a celulelor pielii şi de dezvoltare a acestora).

Celulele noi iau naştere în straturile mai adânci ale pielii (stratul de bază, stratum basal) și călătoresc spre stratul superior, schimbându-şi forma pe măsură ce avansează, în cele din urmă murind şi formând stratul exterior de protecţie al pielii. Aceste celule moarte de la suprafaţă sunt în cele din urmă desprinse din matricea intercelulară, întrucât alte celule din straturile inferioare avansează la suprafaţă, dându-le la o parte şi creând de fiecare dată un “nou” strat de celule moarte.

În tinereţe, celulele pielii se regenerează şi se schimbă foarte rapid, circa o dată pe săptămână în cazul copiilor. Înaintând în vârstă, rata de reînnoire a celulelor pielii variază de la aproximativ o dată la trei săptămâni, până la vârsta de 30 de ani, încetinind pe măsură ce începem să îmbătrânim, fiind diferită de la un tip de piele la altul (referitor la pielea care nu a suferit daune cauzate de expunerea la soare şi care nu a pierdut estrogen).

Separat de regenerarea celulelor pielii în straturile inferioare ale pielii, procesul exfolierii naturale a celulelor moarte de la suprafaţa pielii poate deveni ineficient, determinând o acumulare de celule moarte la suprafaţă. Folosind exfolianți chimici cu regularitate veţi sesiza o diferenţă remarcabilă în aspectul pielii ca să nu mai vorbim de funcţionarea sănătoasă a acesteia.

AHA versus BHA

Principala diferenţă dintre AHA şi BHA este că AHA sunt solubili în apă, BHA este solubil în lipide (sebum). Această proprietate unică a BHA-ului îi permite să penetreze sebumul din pori şi să exfolieze celulele pielii acumulate înăuntrul glandei sebacee care pot bloca porii. BHA se foloseşte mai ales în cazul pustulelor şi a punctelor negre, iar AHA sunt întrebuinţaţi mai ales în tratarea pielii deteriorate de soare, îngroşate sau uscate, unde nu erupţiile sunt problema.

Acizii glicolic, lactic şi salicilic au rolul de a “dezlipi” stratul superior al celulelor moarte ale pielii, permiţând celulelor mai sănătoase să iasă la suprafaţă. Vă puteţi aştepta la beneficii aproape imediate în urma utilizării regulate a unui produs pe bază de AHA sau BHA.

Cum vă alegeţi exfoliantul potrivit?

De regulă, acizii AHA sunt cei mai indicaţi pentru pielea normală şi uscată ori deteriorată de soare, pentru că exfoliază chiar la suprafaţa pielii şi nu în porii acesteia. Cercetările arată ca AHA îmbunătăţesc producţia de colagen şi sporesc capacitatea de hidratare a pielii. Gelul meu cu 8% acid Alpha Hydroxy este o opţiune excelentă pentru toate tipurile de ten şi poate fi aplicat sub o cremă hidratantă fără a da senzaţie de ten încărcat.

BHA exfoliază de asemenea la suprafaţa pielii, dar are şi proprietăţi suplimentare care îl recomandă pentru tipul de ten normal şi gras ori mixt, precum şi în cazul pielii predispuse la acnee. Acidul salicilic poate exfolia înăuntrul porilor având şi beneficii antiinflamatoare şi uşor antibacteriene.

Pentru prima utilizare a produselor cu acizi BHA puteţi începe cu o concentraţie de acid salicilic de 1%; persoanele cu pielea grasă sau foarte grasă sau cu puncte negre şi pustule pot folosi la început o concentraţie 2%.

Toate produsele BHA din gama Paula’s Choice au în compoziţie agenţi suplimentari cu rol de calmare. Odată ce aţi stabilit concentraţia pe care doriţi să o folosiţi, nu va rămâne decât să vă decideţi dacă veţi folosi un gel, lichid (doar în varianta de 2%) sau loţiune.

În general, dacă aveţi piele normală sau grasă cu erupţii moderate, gelul meu este un produs excelent pentru început. Dacă aveţi piele excesiv de grasă cu erupţii moderate, cel mai indicat este să folosiţi lichidul. Dacă aveţi piele normală sau mixtă, loţiunile sunt alegerea potrivită.

Concluzie: alegerea produsului depinde pe preferinţele personale mai mult decât orice alt factor şi de dorinţa de experimentare pentru a descoperi ce funcţionează cel mai bine în cazul dumneavostră.

Cum trebuie să folosiţi AHA sau BHA?

Puteţi aplica un produs pe bază de AHA sau BHA o dată sau de două ori pe zi. În funcţie de sensibilitatea pielii, puteţi aplica oricare dintre aceşti acizi în jurul ochilor, asigurându-vă însă că nu-i aplicaţi pe pleoape și că nu există contact direct cu ochii.

Aplicaţi produsul cu conţinut AHA sau BHA după curăţare şi uscarea tonerului (dacă folosiţi un astfel de produs). După absorbţia exfoliantului, puteţi aplica orice produs precum cremă hidratantă, ser, cremă pentru ochi, cremă cu protecţie solară şi/sau o bază de machiaj.

Folosirea unei creme hidratante împreună cu un produs pe bază de AHA sau BHA depinde în întregime de tipul dumneavoastră de piele, felul în care aceasta reacţionează la aplicarea unui produs cu AHA sau BHA şi de tipul de bază în care vine produsul cu acizi AHA sau BHA. Unii AHA şi BHA sunt formulați în baze hidratante, deci nu este nevoie să folosiţi un produs suplimentar.

Notă importantă: pielea are nevoie doar de un exfoliant bun, atâta tot! Exfolierea în exces va irita şi mai mult pielea, iar efectele pe termen lung sunt necunoscute.

Unele persoane pot simți o furnicătură sau o uşoară senzaţie de usturime la utilizarea produselor AHA sau BHA cu concentraţii şi pH corespunzătoare. Altele persoane au observat descuamări minore şi severe, dar şi roşeaţa. În funcţie de natura AHA şi BHA, pot apărea reacţii minore de scurtă durată.

Cu toate acestea, iritaţia pe termen lung, roşeaţă, descuamările nu sunt sănătoase pentru piele, iar la apariţia oricăreia dintre aceste simptome se recomandă să reduceţi frecvenţa de aplicare sau să vă orientaţi spre un produs mai blând (cu o concentraţie mai scăzută). Studiaţi-vă cu atenţie reacţiile pielii.

Dacă observaţi că este excesiv de uscată şi se descuamează, folosiţi suplimentar o cremă hidratantă pentru o perioadă de timp, până pielea se calmează şi se obişnuieşte cu noul nivel de exfoliere. Dacă se înroşeşte şi se irită, reduceţi frecvenţa de utilizare a produsului, însă menţineţi o utilizarea constantă (de pildă, o dată pe zi sau de două-trei ori pe săptămână). Dacă pielea este încă uscată şi iritată, luaţi în considerare întreruperea utilizării. Iritaţiile severe nu reprezintă scopul ori rezultatul dorit de la acest tratament.

Despre produsele de curăţare cu ingrediente AHA sau BHA

Nu recomand produsele de curăţare care conţin concentrații mari de AHA sau BHA, din mai multe motive. În primul rând, dacă sunt solubile în apă, apare riscul de a intra în contact cu ochii, provocând iritaţie. În al doilea rând, AHA sau BHA acţionează asupra porilor doar după absorbţie completă. Ca şi compuşi ai unui produs de curăţare, acizii nu ajung să exfolieze la fel ca atunci când sunt lăsați pe piele după aplicare.

Unii producători recomandă, în mod şocant, menţinerea produsului de curăţare pe ten timp de câteva minute, pentru ca AHA şi BHA să se absoarbă în piele, însă acest lucru înseamnă că agenţii de curăţare ar rămâne un timp prea îndelungat pe piele, mai mult decât este necesar, ceea ce ar putea cauza iritaţii nedorite. Curăţarea blândă a pielii este imperativă pentru a avea o pielea sănătoasă.

Când sunt incluși în produsele de curățare în concentrații mici, acizii exfolianți ajută la o curățare mai profundă (acid salicilic 0.5%) sau acționează ca un umectant (acidul lactic 1%).

AHA şi BHA – pH sensibil

AHA funcţionează cel mai bine în concentraţii de 5% până la 10% cu un pH de 3 sau 4, iar eficienta lor scade pe măsură ce se depăşeşte o valoare mai mare de 4.5 a pH-ului. BHA funcţionează optim în concentraţii între 1% şi 2%, cu un pH optim de 3, diminuându-şi eficienta peste o valoare de 4 a pH-ului. Şi AHA şi BHA îşi pierd eficienta dacă pH-ul produsului creşte şi concentraţia ingredientului scade.

Dacă industria cosmeticii nu va stabili cu exactitate procentele necesare şi pH-ul pentru BHA sau AHA (şi mulţi producători nu fac asta), cum putem şti dacă ne oferă o exfoliere potrivită ori eficienţă? Consumatorii nu pot face acest lucru, decât dacă merg la cumpărături cu mostre din hârtie pentru măsurarea pH-ului în mână, la fel cum procedez şi eu când examinez exfolianţii pentru a revizui produsele din cartea mea, pe site-ul Beautypedia.com, sau pentru “Buletinele mele de frumuseţe”.

De regulă, este optim ca ingredientul AHA să fie al doilea sau al treilea pe listă, ceea ce face posibil ca produsul să conţină o concentraţie de 5% sau mai mare de acizi AHA. Pentru acidul salicilic, deoarece este necesară o concentraţie de doar 2% până la 0.5%, este bine că acest ingredient să se regăsească către mijlocul sau sfârşitul listei de ingrediente.

E important de reţinut că la orice pH, AHA oferă beneficiul suplimentar de a ajuta reținerea apei în piele în acelaşi timp când are loc procesul de exfoliere. Aceasta se datorează modului în care acţionează asupra celulelor pielii oferind protecţie sporită. AHA pot, de asemenea, creşte producerea de ceramide în piele, care o ajuta să se menţină hidratata şi sănătoasă.

Întrucât BHA pătrunde mai adânc în pori decât AHA, BHA poate fi mai puţin iritant decât AHA. Aceasta de datorează relaţiei BHA-ului cu aspirina. Aspirina (acidul acetilsalicilic) are proprietăţi antiinflamatoare, iar BHA, acidul salicilic, este derivat din aspirină, reţinând în piele unele dintre aceleaşi proprietăţi antiinflamatoare.

Falşi substituenţi ai AHA

Există produse aparent similare cu AHA, care au în compoziţie extract din trestie de zahăr, amestecuri de acizi din fructe, extracte din fructe, extract din lapte şi extract de citrice. La vederea acestor denumiri mai puţin tehnice, aţi putea crede că aţi achiziţionat un produs AHA mai natural, însă nu este cazul.

Chiar dacă acidul glicolic este derivat din trestia de zahăr, iar acidul lactic din lapte, nu înseamnă că extractul din trestie de zahăr sau extractul din lapte sunt acelaşi lucru cu acidul glicolic sau acidul lactic, cu toate că au anumite proprietăți specifice acizilor, precum reținerea apei în piele, așa cum și acidul salicilic împarte anumite proprietăți anitinflamatoare cu aspirina.

Dacă nu vedeți acid glicolic, lactic, malic sau tartric pe lista de ingrediente, totul va fi vag și neclar, fiind aşadar imposibil de apreciat ceea ce cumpăraţi de fapt. Sfatul meu este să fiţi foarte suspicioși față de orice produs care pretinde o asociere cu AHA, dar conține o varietate de ingrediente care “sună” la fel doar.

Falşi substituenţi ai BHA

Produsele care se laudă că au în compoziție o sursă naturală de acid salicilic (BHA), de obicei, au în compoziţie extract de scoarță de salcie. Scoarța salcie conține salicin, o substanță care prin administrare orală este convertită prin procesul de digestie în acid salicilic. Asta înseamnă că procesul de conversie al scoarţei de salcie în acid salicilic necesită prezența enzimelor pentru a transforma salicinul în acid salicilic.

Probabilitatea ca scoarţa de salcie, în cantitatea mică utilizată în produsele cosmetic, să imite eficacitatea acidului salicilic pe piele este aproape inexistentă. Cu toate acestea, scoarţa de salcie poate avea unele beneficii anti – inflamatorii pentru piele, deoarece, în această formă, pare să-și păstreze mai multe proprietăţi asemănătoare cu cele din compoziția aspirinei.

Despre concentrațiile mai mari de AHA

Îndepărtarea stratului exterior al pielii, exfolierea, poate fi uneori dusă prea departe, şi mulţi dermatologi și cercetători se tem că iritarea crescută și exfolierea cauzate de concentrații mai mari (peste 10 %) de AHA pot fi prea mult pentru piele, iar FDA este de acord cu această evaluare.

Fără mai multe dovezi care arată un beneficiu clar al concentrațiilor mai mari de acizi care nu se clătesc de pe piele, consider că puteți obține rezultate foarte bune, fără efecte secundare nedorite folosind în continuare produse AHA care nu conțin mai mult de 10% acid glicolic pentru produse AHA ori BHA cu acid salicilic în compoziţie de maxim 2 %.

Mai mult, rezultatele pozitive pe care femeile și bărbații le percep la concentrații mai ridicate de AHA pot fi datorate umflăturilor şi edemului pe care le provoacă, care ar putea diminua apariţia ridurilor făcând pielea să se simtă mai netedă, lucru cel mai probabil nesănătos pentru pentru piele, pe termen lung, din cauza iritaţiilor constante şi frecvente.

Există însă peelinguri care se îndepărtează după câteva minute de pe piele, acestea au concentrații mai mari de acizi exfolianți și se folosesc o dată la 7 – 10 zile.

Ne putem exfolia prea des?

Se poate face exfoliere prea des? Împiedică ori afectează producerea de celule exfolierea? Unii dintre voi m-au întrebat despre ceva cunoscut ca Limita Hayflick. Răspunsul Hayflick este un fenomen care explică de câte ori pot fi reproduse celulele pielii. Se pare că există o determinare genetică prestabilită a numărului de regenerări ale celulelor pielii. Această limită a producţiei ţine de fapt doar de ceea ce se întâmplă în stratul inferior al pielii, unde celulele pielii sunt produse (stratul bazal).

Ce se întâmplă la suprafață, în ceea ce privește exfolierea, nu afectează numărul de regenerări ale celulelor pielii. Exfolierea ţine strict de stratul de suprafaţă al pielii moarte neajungând la straturile inferioare ale pielii, unde sunt produse noile celule. Eliminarea straturilor superioare ale pielii nu stimulează producerea de noi celule, cele două funcții nu sunt interconectate.

Deci, nu este nevoie să vă faceți griji cu privire la deteriorarea celulelor noi ale pielii folosind exfolianţii topici. Este de dorit să evitaţi exfolianţii care sunt prea puternici sau prea abrazivi (cazul scruburilor), din cauza iritațiilor și inflamațiilor pe care produsele le-ar putea cauza; acest lucru poate afecta pielea mai mult decât a o ajuta, şi totuşi nu va avea un efect de regenerare a celulelor ori de accelerare a Limitei Hayflick.

Este posibil să fi auzit sau citit că unele companii de cosmetice susţin că oamenii ar trebui să nu-şi mai exfolieze pielea. Raționamentul este că, făcând acest lucru, vă mențineți celulele epiteliale (de suprafață) mai mult timp, ceea ce creează un aspect mai tânăr.

Răspunsul meu către orice companie care recomandă acest procedeu este că habar n-au despre ce vorbesc. Nu există nici un motiv pentru a păstra celulele epiteliale (straturile exterioare ale pielii), ele mor și se pierd în mod normal!

Exfolierea de rutină doar le ajută s-o facă într-un mod mai sănătos şi mai normal. Ceea ce confundă ei este noţiunea care explică dorinţa de a păstra stratul bazal al pielii unde celulele pielii se regenerează, dar acest lucru este determinat genetic și nu ceva legat în niciun fel de modul în care suprafața pielii funcţionează.

Eu nu am întâlnit studii de cercetare care să demonstreze că exfolierea modifică regenerarea celulelor, în schimb am întâlnit o mulțime de studiii de cercetare care susţin efectele incredibil de benefice ale exfolierii pentru piele. Există chiar şi cercetări care au arătat că acidul glicolic poate reduce apariția cancerului de piele, ceea ce este uluitor.

Exfolierea este o componentă-cheie pentru sănătatea şi aspectul frumos al pielii dumneavoastră. Este necesară pentru toate tipurile de piele, fiind un proces de bază în îngrijirea tenului.

Acizi Polyhydroxy (PHA)

Căutarea unei forme eficiente de AHA sau a unui ingredient suplimentar care poate îmbunătăți performanțele și reduce iritarea a constituit un subiect permanent de discuție între producătorii de cosmetice. Gluconolactone este un tip de poli hydroxy acid, despre care NeoStrata (compania care a dezvoltat şi patentat acest ingredient) presupune a fi la fel de eficace ca AHA, dar mai puțin iritant.

Gluconolactone (PHA) este similară cu AHA. Diferența semnificativă între cele două este că gluconolactone are o structură moleculară mai mare, ceea ce limitează pătrunderea acesteia în piele, producând o reducere a efectelor secundare iritante în anumite tipuri de piele.

Este, aşadar, gluconolactone mai bună pentru pielea ta decât AHA? Cercetările indică faptul că AHA şi PHA au efecte identice cu AHA, îmbunătăţind uşor aspectului pielii, PHA scăzând riscul iritaţiilor.

Retinoizi (retinol, Retin-A, Differin și Tazorac)

Permiteți-mi să clarific că retinoizii nu sunt exfolianți, deși mulți oameni cred că sunt. Retinoizii sunt un termen general care se referă la o gamă largă de ingrediente derivate din vitamina A (retinol este denumirea tehnică pentru vitamina A).

Retinolul este un ingredient cosmetic în timp ce alți retinoizi, cum ar fi tretinoine sau adapalene sunt eliberați doar pe bază de prescripţie medicală. Retinoizii pe bază de prescripţie medicală, aplicaţi local, sunt importanţi pentru piele, putând avea un efect pozitiv asupra modului în care celulele sunt formate în adâncimea dermei.

Dacă aveți pielea deteriorată de soare, uscată, ridată, sau predispusă la acnee, ar trebui să vă familiarizaţi cu numele Retin-A, Renova, Differin, Avita, și Tazorac, care conțin diferite forme de retinoizi. Ingredientul activ din Retin-A, Avita și Renova este tretinoine, Differin foloseşte adapalene și Tazorac foloseşte Tazorotene.

Atât Renova și Tazorac au fost aprobate de către FDA pentru tratamentul ridurilor. Exfolianţii, cum ar fi AHA și BHA acționează în primul rând asupra straturilor superioare ale pielii îmbunătăţindu-i aspectul, integritatea și potențialul de protecție. Ajută, de asemenea, la îmbunătăţirea funcţiilor porilor.

În contrast, retinoizii acționează asupra straturilor inferioare ale pielii (dermă), unde sunt produse noile celule. Retinoizii comunică de fapt celulei pielii, când aceasta se formează, dictându-i să se dezvolte normal şi nu precum o celulă deteriorată de soare – sau malformată genetic.

De unde vine confuzia legată de efectele retinoizilor asupra pielii? În primul rând, se datorează faptului că produsele pe bază de retinoizi pot cauza iritaţii şi inflamaţii, descuamând pielea şi deshidratând-o. Aceasta descuamare şi deshidratare a pielii nu este de fapt exfoliere şi nu e un efect de dorit şi nici avantajos. Dacă retinoizii au acest efect constant de deshidratare şi descuamare a pielii, este o problemă şi ar fi mai bine să evitaţi produsele care îi conţin sau să reduceţi frecvenţa cu care îi folosiţi.

În ciuda efectelor benefice pe care tretinoin şi adapalene le pot avea pe piele, nu vă aşteptaţi să “şteargă” ridurile, întrucât deşi efectul este impresionant, nu este ieşit din comun. În cazul în care celulele se vor putea reproduce sub o formă mai sănătoasă, suprafaţa pielii va capăta un aspect mai neted, celulele pielii se vor transforma într-un mod mai normal, stratul exterior de protecție al pielii vă rămâne intact, îmbunătăţind constant reacţia de vindecare a pielii. În esență, pielea se va comporta şi va arăta în felul care a făcut-o (într-o oarecare măsură), înainte de să fie deteriorată de soare.

Făcând abstracție de aceste efecte pozitive, retinoizii ar fi inutili, iar pielea ar fi predispusă la şi mai multe efecte negative, dacă nu aţi aplica zilnic protecție solară, de asemenea. Nicio cremă antirid din lume, chiar și aprobată de FDA, nu poate avea rezultate pozitive dacă nu folosiți o protecție solară eficientă; fără asta, veţi agrava deteriorarea pielii deja începută.

Ce au în comun retinoizii și produsele AHA şi BHA este că, odată ce ați întrerupt utilizarea, pielea va reveni la modul în care a arătat înainte de folosirea lor. Aceste produse nu vor produce o schimbare permanentă. Exteriorul neted se păstrează doar atâta timp cât le utilizaţi. Dar, folosite împreună pe termen lung, sunt o armă formidabilă în lupta împotriva ridurilor și pustulelor.

Despre deteriorarea pielii cauzată de efectele negative ale soarelui

FDA și cercetările au arătat că poate apărea un risc de sensibilitate la soare de tip UVB (arsuri solare), în urma utilizării AHA. Acest lucru are sens, având în vedere că AHA lucrează în scopul îndepărtării pielii deteriorate de soare, lăsând-o mai vulnerabilă la efectele razelor UV. Stratul îngroşat, deteriorat, de piele moartă construit de-a lungul anilor de expunere neprotejată la soare, oferă într-o oarecare măsură protecţie împotriva soarelui.

Eliminând stratul deteriorat cu ajutorul exfolianţilor, pielea revine la modul în care s-a comportat când era mai tânără, înainte de impactul creat de expunerea la soare. Acest fapt determină pielea să arate mai bine, dar creează, de asemenea, un risc reînnoit de vulnerabilitate la soare. Desigur, această sensibilitate poate fi cu uşurinţă prevenită prin utilizarea conștiincioasă de concentraţii scăzute de AHA (mai puțin de 10 %) și de protecție solară. Cercetările arată ca AHA oferă siguranţă în concentrații de 4 % până la 8 %, cu un pH de 3-4.

Așa cum am menționat mai sus, există cercetări care arată că acidul glicolic şi acidul salicilic protejează de fapt pielea de arsurile solare. Cu toate acestea, indiferent de rezultatele cercetărilor cu privire la AHA şi BHA, este imperativ să folosiţi protecție solară în fiecare zi, unul cu un SPF 30 sau mai mare, care include avobenzone (butyl methoxydibenzoylmethane), dioxid de titaniu, oxid de zinc, Tinosorb sau Mexoryl pentru a proteja pielea de daunele UVA. Deteriorarea pielii provocată de efectele negative ale soarelui este o problemă în fiecare zi a anului, indiferent de orice alt aspect din rutina ta de îngrijire a pielii.